Незважаючи на великий вибір типів фундаментів, частина забудовників вважає за краще зводити їх за «дідівськими» методами. Наприклад, скласти основу під заміський будинок із буту. Тим самим отримати надійний кам'яний фундамент, який привертає підвищену увагу оригінальним зовнішнім виглядом. Саме такий конструктив вибрав користувач порталу з ніком jonic61,будуючи незвичайний будинок з арболіту.

• Як підготувати ґрунтову основу для будівництва фундаменту.
• Як зробити дренаж для фундаменту.
• Як скласти фундамент із бутового каменю.

Етапи будівництва кам'яного фундаменту для будинку з арболіту

Історія будівництва заміського будинку jonic61, яку він назвав у темі на порталі «Арболіт у камені», почалася з покупки «правильної» ділянки. За словами користувача, підходящу ділянку під забудову він шукав близько двох років. Причина – підвищені вимоги до комфорту. Потрібні доступні комунікації, як у місті, хороші дороги для проїзду важких вантажівок із будматеріалами, близькість трас для поїздки до міста тощо. Нарешті, необхідну ділянку площею 6 соток знайдено в СНТ.

jonic61 Користувач FORUMHOUSE

Мене підкупила близькість моря. У садовому товаристві є електрика, причому подача енергії йде без перебоїв, є магістральний газ, цілорічний центральний водогін з питною водою та добре розвинена інфраструктура. До північної частини ділянки додається бонус 5 соток - зона відчуження від залізниці, де можна будувати некапітальні споруди, тобто. - Будівлі без фундаменту. Загальна площа території склала 11 соток.

На додачу до ділянки йшов будиночок розміром 5х5 м, зліплений зі сталевого контейнера і того, що у колишнього власника знаходилося під рукою.

Забігаючи вперед, скажемо, що будиночок у результаті розібрали, а контейнер перетворили на антивандальну комору для зберігання інструментів.

У 2017 році jonic6,озброївшись знаннями, почерпнутими на порталі, приступив до будівництва будинку, причому без проекту, із внесенням змін до конструктиву під час будівництва котеджу. Вивчивши ринок стінових будівельних матеріалів, користувач зупинився на арболіті.

У виробництві арболита застосовується технологія не миттєвої розпалубки, що позитивно впливає на властивості та геометрію матеріалу.

Блоки, всього замовлено 1000 шт., Кутові розміром 50х30х20 см і стінові 40х30х20 см, вже оштукатурені з лицьового боку.

В очікуванні партії арболіту користувач перейшов до т.зв. нульовому етапу будівництва будинку – зведенню фундаменту.

Підготовка ґрунтової основи та облаштування дренажу під бутовий фундамент

Вище ми вже говорили, що будинок будується практично без проекту, і спочатку юзер планував залити плиту, але в результаті «переграв» її на бутовий фундамент, про що ми розповімо далі. Але при будівництві фундаменту будь-якого типу на перше місце виходить ретельна підготовка ґрунтової основи, т.к. фундамент тільки передає та перерозподіляє навантаження від будівлі. Тому спочатку визначаємо склад ґрунту.

Для цього на плямі забудови будинку jonic61викопав шурфи та вивчив шари ґрунту. Це:

• чорнозем-30 см;
• супісь - 10 см;
• суглинок – 10 см;
• далі йде сильний пласт глини.

УГВ високий. Перепад висот на периметрі фундаменту 4 див.

Відступивши від червоної лінії 5 м та від сусіда 3 м, користувач, орендувавши трактор та вантажівку, приступив до викопування котловану під фундамент, додавши до розмірів будинку (9х9 м) ще по 1 метру.

Разом: розміри котловану 11х11м.

Там, де раніше стояв будиночок, одразу викопали яму під установку септика із бетонних кілець.

На глибині 2.4 метри пішла ґрунтова вода.

Екскаватор знімав ґрунт на плямі під фундамент планувальним ковшем, який не має зубів (сталевих «кликів»).

Це підвищувало якість робіт, тому що, знімаючи шар за шаром, екскаваторник, що важливо, не розпушував материковий грунт.

jonic61

Я стояв з нівеліром, а водій вантажівки допомагав із мірною рейкою. Через війну перепад висот після копки котловану не перевищив 1-2 див.

Закінчивши копію котловану, екскаватор одразу зробив «пандус» для заїзду важких вантажівок.

Підчистивши лопатою дрібні нерівності, користувач застелив дно котловану геотекстилем, щільністю 200 г/кв. м.

По периметру уклав дренажну трубу діаметром 110 мм, витримавши ухил 2-3 см на 1 погонний метр.

Геотекстиль укладений з перехлестом полотен 15 см і виведенням назовні, за периметр фундаменту, 0.5 м.

У цій статті докладно розповідається про та облаштування зливової каналізації.

Завезли пісок і розкидали його котлованом.

Пісок ретельно розрівняли з основи.

Дно основи виведено 0 за нівеліром.

Дощ, що раптово почався, зіграв на руку, вологонасичений пісок самоущільнився.

Паралельно облаштували септик, завізши та змонтувавши бетонні кільця.

jonic61

У будівництві дуже важлива якість під'їзних доріг. Вантажівки повинні мати можливість заїхати, розвантажитися та безперешкодно виїхати. Це збереже масу нервів та грошей.

Дренажні труби виведені в дренажний колодязь, зроблений колишнім господарем ділянки автомобільних покришок.

З дренажної криниці вода відводиться в дренажну мережу СНТ.

Дренажні труби засипані шлаком.

Додатково jonic61засипав пісок шлаком і найняв бригаду робітників із бензиновою віброплитою.

До трамбування основи викопані та прокладені комунікації – заставні під введення води та труби каналізації.

Остаточно підготовлена ​​основа, на яку висипано та ретельно пролито водою 2 машини піску та 8 машин шлаку.

Зведення бутового фундаменту

Отже, на цьому етапі все готове для встановлення опалубки та заливання плитного фундаменту. Але jonic61взяв тайм-аут і вирішив подумати, чи зможе він зробити це силами нової бригади, і чи вистачить у робітників цього досвіду. Також непокоїло збереження будівельних матеріалів на ділянці, які одразу треба пускати у справу.

jonic61

Якось я поїхав до свого знайомого, який займається розкопками та реставрацією стародавнього городища, і попутно, за порадою друга, заїхав до військово-історичного музею, що зводиться у вигляді фортеці з каменю. Найцікавіше, що будують його ті самі робітники із найнятої мною бригади. Натуральний камінь я дуже люблю, а будова, складена з гарного сірого-блакитного каменю, мене зачепила.

Прикинувши витрати на заливку плити та кладку бута, користувач вирішив робити кам'яний фундамент. Він замовив машину з бутом та найняв на роботи перевірену бригаду з 6-ти людей.

Т.к. концепція фундаменту повністю змінилася на ходу, jonic61додатково замовив 20 тонн піску, вантажівку шлаку та 2.5 тонни цементу.

Кладка бутового каменю потребує великої кількості розчину.

Принагідно замість підбетонки користувач купив профільовану геомембрану, яка додатково відсіче від фундаменту вологу знизу.

Усього куплено 3 рулони шириною 2 м та довжиною 20 м.

Робітники розбили осі фундаменту, розстели геомембрану та завели кути бутового фундаменту.

• ширина "стрічки" фундаменту - 50 см;
• висота – 1 м.

Усередині периметра несуча стіна. Пазухи фундаменту потім забиваються глиною, шлаком з пошаровим трамбуванням, і далі відливається плита перекриття першого поверху. Користувач вважає, що фундамент з натурального каменю - це гарна і міцна основа для дому, що не вимагає оздоблення та особливого догляду.

Фундамент ріс на очах і поглинав одна за одною вантажівки з бутом.

Зсередини цоколя, по всьому периметру, робилася «сходинка» розміром 150х150 мм для опори – бетонної плити, яка пов'яже воєдино всю конструкцію.

Зсередини також розстелили геомембрану і приступили до кладки внутрішньої стіни, що несе.

Бутовий камінь застосовувався для зведення фундаменту та цоколя, а в деяких випадках і стін, споконвіку. Зумовлено це було його міцністю, а також доступністю нарівні з такими будівельними матеріалами природного походження, як глина та деревина. Бут – синонім не лише надійності, а й естетичності. У статті йдеться про те, як зробити фундамент із бутового каменю своїми руками.

• екологічна чистота;
• висока вологостійкість;
• довговічність (конструкції з буту прослужать кілька століть);
• стійкість до різких коливань температур, а також стійкість до вертикальних та горизонтальних навантажень;
• несхильність до руйнування шляхом впливу грибка, цвілі та комах;
• невеликі фінансові вкладення, але з урахуванням близької прихильності до кам'яного кар'єру;
• чудовий зовнішній вигляд.

Бутовий камінь фото

Ну а з негативних сторін слід зазначити:

• труднощі підгонки каміння більш щільного розміщення;
• високі тимчасові витрати, що включають підбір буту оптимальної форми, заміс і заливка бетонного розчину.

Бутовий камінь

• Бут - це камінь із нерівними краями. Він може бути отриманий як шляхом природного руйнування скельних порід, так і проведення вибухових робіт на кар'єрних ділянках. Порода каменю може бути абсолютно будь-якою: доломіт, черепашник, піщаник та ін.
• Найбільш зручним каменем для облаштування фундаменту та цоколя є бут-плитняк. Такий матеріал має плоску форму і має відносно рівні площини протилежних сторін. Постелистий тип бута знижує трудовитрати за рахунок зменшення підгонки елемента кладки.
• При виборі каменю слід провести візуальний огляд: на ньому не повинно бути видно тріщин, розшарування або інших дефектів. Якість можна визначити шляхом сильного удару молотком об поверхню буту – дзвінкий за тональністю звук, а також відсутність будь-яких пошкоджень говорять про міцність матеріалу.

Як зробити фундамент з бутового каменю

Розчин для кладки бутового каменю

• Розчин замішується на цементі М300, М400 чи М500. Із застосуванням таких марок суміш вийде щільнішої консистенції. Пісок має бути чистим з мінімальним вмістом сторонніх домішок, їх наявність зменшить міцність бетону навіть при використанні високомарочного портландцементу.
• На 1 частину цементу береться 3 частини піску. Якщо зводиться бутобетонний фундамент, то має сенс додати 3 частини щебеню фракції не більш ніж 5х20 мм. Порція води повинна забезпечити плинність розчину, щоб він зміг заповнити порожнечі між камінням.
• При замішуванні важливо дотримуватися пропорцій. Суміш не повинна бути занадто густою, інакше при заливанні можуть утворитися повітряні бульбашки, які з часом призведуть до руйнування конструкції, що несе. Але при цьому розчин не повинен без залишку розтікатися між елементами кладки.

• Для робіт можна використати готову бетонну суміш. Однак її постачають у бетонозмішувачах досить великими партіями, що не зовсім зручно. Адже на вибір каменів потрібної конфігурації йде багато часу і дуже сумнівно, що техніка чекатиме, коли буде готовий черговий ряд бутової кладки.

Основні моменти

• Максимальна міцність бутового стрічкового фундаменту досягається за допомогою ретельного відбору матеріалу та дотримання технології кладки.
• Для підвищення адгезії між розчином і бутом, камінь очищається і безпосередньо перед кладкою зволожується.
• Порожнечі між камінням мінімізуються. Крім розчину їх додатково заповнюють дрібним камінням або щебенем різних фракцій (переважно 40х70 мм).
• Товщина шару розчину не повинна перевищувати 15 мм, при більшому показнику є можливість просідання конструкції з подальшим руйнуванням.
• Для початкового та завершального шару використовується великий постільний бут з максимально рівними площинами. У першому випадку нижній ряд буде надійною опорою для всієї кладки, а на верхній згодом буде встановлюватися ростверк.
• При кладці повинна дотримуватися перев'язка як при використанні блоків або цегли.
• Особлива увага приділяється кутам фундаменту. На матеріалі повинні бути відсутні тріщини і неоднорідні вкраплення, тому що на них буде покладено високе несуче навантаження.

• Під час робіт подбайте заздалегідь про всі технологічні отвори (вентиляції, віддушини, каналізації та ін.). В іншому випадку після застигання зробити їх буде дуже проблематично.

Для робіт знадобиться:

• кувалда, яка необхідна для плінтівки великого каміння масою до 30 кг;
• молоток. З його допомогою виробляється скола гострих кутів, а також осаду бута в процесі кладки;
• лопата для замішування розчину;
• кельня;
• будівельний рівень для вимірювальних операцій;
• мотузка, виска та рулетка.

Підготовка

• Перед роботою здійснюються геологічні дослідження, на основі яких визначається тип ґрунту. Не рекомендується використовувати бут для фундаменту, що будується на пучинистих, глинистих, торф'яних та пісочних ґрунтах.
• Спочатку проводиться розчищення ділянки: видаляється сміття, викорчовуються пні. Для будівництва легких будівель достатньо зняти м'який шар ґрунту (приблизно на глибині 5-10 см). За допомогою вбитих кілочків та натягнутої мотузки розмічаються лінії під майбутній фундамент.
• Під час підготовки важливо приділити увагу горизонтальності рельєфу. Якщо перепад висот мінімальний, вирівнювання проводиться за допомогою нерівномірного зняття шару грунту. При значних нерівностях тіло фундаменту під обрій підганяється під час будівництва, шляхом «підняття» у необхідних точках.

• Якщо планується звести добротний будинок із дерева або цегли, то глибина траншеї може становити від 50 до 100 см, цей показник залежить переважно від типу ґрунту. Наявність слабких ґрунтів має на увазі велику глибину рову. При необхідності облаштовується опалубка, яка запобігає обсипанню земляних стін. Що ж до ширини, вона повинна перевищувати фактичну ширину стін на 10-15 див. з кожного боку, але мінімальний показник дорівнює 35 див.
• Як ущільнюючий шар виступає утрамбований пісок, висота подушки повинна становити не менше 15 см. Незайвою буде наявність гідроізоляції, тут можна взяти звичайні листи руберойду, які укладаються внахлест. Даний матеріал запобігти витоку вологи з бетонної суміші, що заливається.

Укладання бутового каменю

• Бутовий матеріал укладається рядами однакової висоти, при цьому допускається наявність у кладці великого каменю, що перекриває по висоті 2 ряди. Роботи здійснюються за принципом цегляної кладки, тобто має дотримуватися перев'язування. Звичайно, ідеалу досягти неможливо, але, проте, по ширині та висоті каміння необхідно підбирати з особливою ретельністю.
• Допускається укладати бут по черзі короткою і довгою стороною (тичком і ложкою). Тоді на тичкові ряди укладаються ложкові і навпаки. При необхідності щебенем заповнюються утворені через неправильні форми каменів порожнечі. Галька може використовуватися як своєрідні клини, вони підбиваються молотком у потрібній точці.

• Кладка кожного ряду починається з установки маячних та кутових каменів, які будуть задавати висоту всій смузі. По них натягуються мотузки, що служать для орієнтиру і дотримання прямолінійності при кладках.
• Найнижчий ряд виконується із постелистого буту. Великі та відносно плоскі камені укладаються насухо. Найрівніша сторона має бути звернена вниз. Пустоти заповнюються щебенем або рваним камінням.
• Припасування каміння для стійкого положення в кладці спочатку проводиться в суху, з урахуванням стандартної висоти ряду (25-30 см). Після приколки бут піднімається та подається частина розчину. Матеріал садять на місце кувалдою або молотком. Піщано-цементної суміші має бути стільки, щоб при натисканні на матеріал він зміг заповнити вертикальні шви. Таким чином, фундамент поступово набуватиме потрібну висоту.
• Зробити фундамент міцнішим і надійнішим можна за допомогою «ступінчастої» конструкції. Для цього траншея виконується в 2 рази ширше за несучу стіну. Бутовий камінь укладається за попередньою технологією. Різниця полягає в поступовому звуженні несучої основи. Поступки виконуються не рідше, ніж кожні 2 ряди. Двох-трьох ступенів достатньо, щоб підвищити несучу здатність у кілька разів.
• Кладочні роботи обов'язково супроводжуються регулярними вимірами горизонтальності та вертикальності за допомогою рівня або лазера. Поки розчин не застиг, здійснюється коригування розташування окремих елементів.

• По закінченню робіт виконується гідроізоляція верхньої частини фундаменту та споруджується вимощення, яка захистить конструкцію від несприятливого впливу дощів, роси та талих вод, що стікають з даху. В обов'язковому порядку облаштовується дренажна система, яка забезпечить відведення зайвої вологи від конструкції.

Бутобетонна кладка

• Дана технологія дозволяє значно скоротити час і сили на зведення фундаменту. Варто відзначити, що спосіб «під заливку» підходить тільки для непросадних грунтів, під будівлі споруджуваних не вище 2-х поверхів. Будувати фундамент краще на одному подиху, тобто не допускаючи перерв.
• Глибину траншеї у разі необхідно збільшити з розрахунком укладання на дно піщаної подушки (10-15 див) і шару щебеню фракції 20х40 мм (10-15 див). Обов'язково виконується незнімна опалубка, стінки якої необхідно ретельно зміцнити та забезпечити розпірками, особливо у кутах.
• Дана технологія дозволяє додатково використовувати бій цегли, гравій та щебінь великої фракції. Між камінням та стінками опалубки залишається відстань рівну приблизно 5 см. Це необхідно для того, щоб матеріал був охоплений бетонною сумішшю, утворюючи монолітну конструкцію.

• Незважаючи на всю простоту процесу, не можна накидати каміння в траншею і потім залити піщано-цементною сумішшю. Хаотичне розташування зменшить міцність конструкції, а значить і її несучі здібності.
• Як і в звичайній кладці, бут використовується тільки в чистому та зволоженому вигляді. На дно траншеї виливається шар розчину, після його висихання викладається постелістий матеріал, утворюючи практично рівну і стійку основу. Нижній шар покривають піщано-цементною сумішшю, яку вдавлюють наступний ряд каменів. Матеріал, що укладається, повинен «утопитися» не менше ніж на 2/3 своєї висоти.
• В ідеалі, кожен шар обробляється вібраційним обладнанням. Пресування дозволяє не тільки утрамбовувати бут, а й запобігти утворенню повітряних бульбашок. Якщо немає можливості застосувати техніку, роботи виконуються вручну. Для цього найбільше каміння злегка піднімається штиковою лопатою або ломом. Кожен ряд прокладається дротом, металевими прутами чи арматурною сіткою.
• Хоча цей спосіб і передбачає застосування каменів довільної форми їх ширина (діагональ) не повинна бути більш ніж 2/3 ширини конструкції, що будується.
• Якщо з будь-яких причин необхідно перервати будівельні роботи, рекомендується заповнити розчином тільки вертикальні шви. При заливці всього ряду після відновлення робіт у застиглій масі робляться великі насічки, уламки та пил слід видалити.

Фундамент із бутового каменю відео

• Кладку накривають дерев'яним настилом або рулонними матеріалами для захисту від передчасного висихання. Особливо цей метод актуальний у вітряну чи сонячну погоду. При можливості перші кілька днів незакінчений фундамент змочують водою.

Історично, бутовий фундамент – найстаріша основа, досі популярна для будівництва 1 – 2 поверхових будівель. Будинки, збудовані в античності на фундаменті з буту, стоять і зараз. Термін служби фундаменту з каменю зараз оцінюється не менше ніж 150 років. Такі підстави найбільш стійкі до промерзання та впливу ґрунтових вод. А природний камінь – гарний та екологічно чистий матеріал.

Бувають стрічкові бутові фундаменти та стовпчасті

Щоб прийняти рішення, розглянемо бутовий фундамент та врахуємо всі «за» та «проти». Пам'ятаючи, що фундамент – найважливіша частина будівлі, почнемо.

До плюсів основ з буту можна віднести:

• Довговічність. Природний камінь довговічніший за бетон, і термін служби бутового фундаменту, як правило, більше 150 років;
• Екологічна чистота;
• Водостійкість бутобетонного фундаменту вища, ніж у залізобетонного;
• Кладка із великого природного каменю має привабливий вигляд.

Важливо знати про мінуси. До мінусів бутового фундаменту можна віднести:

• Відносно висока ціна бута при його придбанні;
• Кладка каменю – більш довгий процес, ніж заливка залізобетонної основи;
• Потрібні навички кладки природного каменю.

Зверніть увагу, що великий бут може важити більше 10 кг. Робота з камінням вагою понад 30 кг не рекомендується

Бутовий камінь, який вибрати?

Бут – це якийсь певний тип кам'яної породи. Бутовий камінь це рваний або окатаний природний камінь розміром від щебеню до великих каменів, чия вага може перевищувати 30 кг.

Природний камінь у будівництві використовується різних порід: легких, важких осадових або вулканічних.

Міцність буту

Залежно від породи міцність коливається від 2 МПа до 30 МПа.

Морозостійкість

Морозостійкість бута оцінюється кількістю циклів послідовного заморожування, при цьому камінь не повинен кришитися і втратити у вазі не більше 5%. Цей параметр моделює кількість холодних сезонів для побуту без руйнування.

Допустимим є 15 і більше циклів.

Якість цементної суміші (за міцністю та морозостійкістю) має відповідати обраному каменю

Ліщадність

Характеристика, що визначає форму зерен у камені. Розрізняється 5 груп, залежно від вмісту пластинчастих зерен від 10% (1 група) до 35-50% (5 група).

Ліщадність впливає на міцність (1 група міцніша за інші), і дещо збільшує трудомісткість робіт з таким каменем.

Радіоактивність

Гірські породи можуть бути небезпечно радіоактивними.

У будівництві допускаються 2 групи порід з радіоактивності:

• До 370 Бк/кг – допускається на будівництво житлових будинків, і навіть будівництва всередині населених пунктів;
• Понад 370 Бк/кг – не допускається на будівництво житлових будинків, і навіть будівництва всередині населених пунктів (такий матеріал можна використовувати лише промислових споруд).

Розрізняють бутовий камінь за формою

Вибираючи бут для основи, потрібно визначитися не тільки з типом породи, але й формою.

Від форми залежить:

• зручність кладки, що впливає на час робіт;
• зовнішній вигляд;
• витрати цементної суміші.

Округлий бут

Камінь, що видобуто у прибійній зоні, у місцях льодовиків сьогоднішніх або часів льодовикового періоду.

Такий камінь має заокруглену форму. Такий побут для фундаменту підходить погано.

Постільний бут

Бут, дві сторони якого наближаються до паралельних називають постелістим. Виходить щось на зразок нерівної природної цегли (якщо дивитися некритично). Товщина щонайменше 70 мм.

На відміну від округлого, постіль бут найбільш зручний для кладки, так само він допускає суху кладку (без розчину).

Породи з яких виходить постільний бут:

• Піщаники
• Вапняки
• Шаруваті породи каменю

Промисловий бут

Природний камінь видобувається за допомогою вибухових робіт. Після сортування на фракції надходить у реалізацію. Має «рвану» форму

Чи не кондиція

Камінь має бути чистим, не кришиться і при ударі молотком не розсипатися.

Дзвінкий звук при ударі молотком – добре!

Побутовий стрічковий фундамент своїми руками

Пропонуємо вивчити, як збудувати бутовий фундамент для будинку своїми руками. Ви зможете як серйозно заощадити, проводячи роботи самостійно, так контролювати роботи з будівництва бутового фундаменту, розуміючи процес.

Розрахунок

Для розрахунку потрібно зібрати:

• Вага надфундаментної будови (стіни, вікна, підлога, стеля, дах, інженерні мережі);
• Максимальне корисне навантаження (оздоблення, меблі, мешканці, вода у водопроводі та опаленні);

Також потрібно визначити параметри ґрунту на ділянці.

• Тип ґрунту;
• Глибину промерзання;
• Висоту ґрунтових вод.

Допустимо:

• вага, що припадає на фундамент 50 000 кг;
• розмір будівлі у плані 4 х 3 м;
• без підвалу;
• розташований поруч із Твер'ю;
• ґрунт – суглинок (опір ґрунту 1,5 кгс/см2;

• ґрунтові води нижче 3м;
• Глибина промерзання 1,4м.

Розрахунок тіла фундаменту

Площа опори фундаменту:

50 000 / 1,5 * 1,3 = 43333 см2 або 4,33 м2 (1,3 - коефіцієнт запасу міцності)

мінімальна ширина бутового стрічкового фундаменту – 40 см. За необхідності збільште площу опори фундаменту

Периметр будови – 14 м.

При товщині фундаменту 40 см, площа опори фундаменту буде:

14*0,4 = 5,6 м2

Глибина фундаменту має бути більшою за рівень промерзання на 20 см.

Глибина промерзання різних ґрунтів по регіонах, м

Висоту цоколя фундаменту (висота над рівнем землі) рекомендується приймати 40 см або на 20 см вище за сніговий покрив (дивлячись що більше). У нашому розрахунку ми приймемо 40 див.

Об'єм фундаменту:

5,6*(1,4+0,2+0,4) = 11,2 м3

На 1 м3 фундаменту потрібно 1 м3 буту та 0,35 – 0,5 м3 цементно-піщаного розчину для кладки.

11,2 м3 бута

3,9 – 5,6 м3 розчину

Розрахунок матеріалу для подушки по бутовий фундамент

Врахуйте, що ширина канави під стрічку фундаменту має бути більшою на 60 см з боку, де переміщатиметься муляр, і 30 см – з протилежної (за умови, що ширина фундаменту дозволить працювати з одного боку).

Піщана подушка, перш за все, потрібна для вирівнювання дна котловану та для розподілу навантаження на ґрунт рівномірно.

Товщина піщаної подушки – 20 см (мінімум).

Для зниження трудовитрат укладати фундамент у траншею шириною:

0,4+0,3+0,6 = 1,3 м

Об'єм піщаної подушки буде:

1,3*0,2*2* (4+3) = 3,64 м3

З урахуванням запасу (зокрема і вирівнювання) 30%:

3,64*1,3 = 4,7 м3

Підготовчі роботи

• Розмітка фундаменту;
• Копка котловану;
• Вирівнювання дна котловану;
• Укладання піщаної подушки (підготовки);
• Помити та відсортувати природний камінь:

В першу чергу треба відмити камінь від бруду і перевірити чи він хороший (камінь не повинен розпадатися від удару молотка, не повинен шаруватися).

Якщо знайдуться каміння більше 30 кг (або тієї ваги, що ви собі визначили зручним для кладки), необхідно їх розбити.

У першу потрапить дрібне каміння. Ними ми заповнимо порожнечі у кладці між великими каменями.

До другої групи потраплять каміння зручні для викладання кутів та примикань. Ці камені відрізняє більший розмір та відносно правильна форма.

Третя група – решта каміння.

Кладка буту

Тепер час переходити укладання каменю. Зверніть увагу, що за винятком першого шару каміння укладаються на розчин.

Це важливо: камені не повинні стикатися. Між камінням у ряду залишаємо зазор 3 – 5 див.

Перед укладанням камінь має бути мокрим.

камінь, покладений уздовж фундаменту, називається ложкою, а поперек – тичком

Є три технології бутової кладки: "під лопатку", "під затоку", "під скобу".

Під лопатку

Бутовий камінь нерівний, і ряди з нього зробити рівними не вийде. Але треба намагатися щоб наступний ряд компенсував нерівності попереднього і всі ряди були відносно паралельні.

• Першим укладається тичковий ряд на подушку без розчину, камені трамбуються, порожнечі між великими каменями заповнюються дрібними або щебенем;
• Укладається шар бетону (цементно-піщана суміш у пропорції 1:3, цемент марок М400 або М500), бетон повинен повністю покривати каміння;
• Вкладається ложковий шар;
• Продовжуйте чергувати тичковий та ложковий шари на бетонному розчині до досягнення проектної висоти фундаменту;
• Для вирівнювання горизонтальної поверхні фундаменту використовуйте густіший бетон.

дотримуйтесь перев'язки швів!

Під затоку

Цей тип кладки виготовляється без підбору каменю, без перев'язки порожнеч.

• Бут укладається рядами;
• Заливається розчином (цементно-піщана суміш 1:3 з цементу М400, М 500) та трамбується (рекомендується використовувати віброущільнювачі розчину);
• Повторювати до розрахункової висоти.

Цей метод вимагає опалубки. Розмір буту менш важливий. Бутовий фундамент, зроблений за технологією «під затоку», має знижену міцність.

Під скобу

Метод майже не відрізняється від «під лопатку», крім вирівнювання каменю по висоті по мірній скобі (що дало назву методу кладки). Це зменшує трудомісткість кладки, але збільшує трудомісткість підготовчих робіт.

Після набору 50% міцності, можна переходити до наступних робіт.

За середньодобової температури 20° бетон набирає 50% міцність за три доби.

Бутовим називають стрічковий (стовпчастий фундамент), побудований із великорозмірного природного каменю, залитого цементним розчином.

Бут, на відміну будівельного щебеню і гравію, не ділиться на фракції. Тому в ньому зустрічаються шматки розміром від 15 і до 50 см різної форми. Найкращим вважається «постелистий» бут, який легко відрізнити відносно відносно рівною і широкою нижньою і верхньою граней.

Фундамент з такого каменю будується досить швидко і не вимагає сортування та шпильки. На жаль, постільний бут зустрічається досить рідко.

Найчастіше природний камінь видобувають із скельних порід вибуховим способом, тому його шматки мають неправильну форму.

Незважаючи на трудомісткість укладання, влаштування фундаменту з бутового каменю досі залишається популярним через низьку вартість і високу міцність конструкції. Порівняно зі стрічковим фундаментом з бетонних блоків він обходиться в 2-3 рази дешевше. Робота з бутовим каменем не потребує високої кваліфікації, тому надійну основу для дому з нього зможе зробити навіть новачок.

Ще один плюс, який дає бутовий фундамент – краса натурального каменю. Якщо ви зробите з нього не тільки підземну частину, а й цоколь, то витрачати час і гроші на обробку плиткою або штукатуркою не доведеться.

Надійність бутового фундаменту залежить не тільки від міцності каменю та розчину, а й від несучої здатності основи. На просадних і пучинистих ґрунтах бутові фундаменти без посилення арматурою будувати не слід. На великому піску, щільному суглинку та глині ​​він простоїть без капітального ремонту не менше 100 років.

У наші дні бутові фундаменти зводять під малоповерхові житлові будинки (до 2-х поверхів) та господарські будівлі, хоча в містах на них вже понад півстоліття стоять цегляні «п'ятиповерхівки».

Купуючи камінь, необхідно звертати увагу на його розмір (оптимальний для укладання 20-30 см). Матеріал повинен бути чистим (без землі та бруду), міцним (витримувати стискаюче навантаження не менше 1000 кг/см2) та без тріщин. Найкращий камінь – гранітний або базальтовий, найгірше для кладки підходить вапняк.

Особливості пристрою

Оскільки бут – великорозмірний камінь, то зробити фундамент завширшки менше 35 сантиметрів із нього вам не вдасться. Зважте на цей момент перед початком земляних робіт. Оптимальна ширина "стрічки" з буту (камінь укладається двома паралельними рядами) - 45-55 см.

Для того, щоб сезонні коливання грунту не зруйнували кладку, на дно траншеї насипають подушку, що складається з шару піску і шару щебеню. Її товщина після трамбування має бути в межах 15-20 см.

У грунт бутовий фундамент заглиблюють нижче за позначку сезонного промерзання, щоб усунути дію сил морозного пучення.

Якщо роботи ведуться у щільному ґрунті, то ставити щитову опалубку в траншею не потрібно. Фундамент у цьому випадку роблять за технологією «враспор», укладаючи бут впритул до стін траншеї.

Класична кладка бутового фундаменту виконується пошарово.. Перед закладкою першого шару фахівці рекомендують постелити на піщану подушку щільний поліетилен. Він не дасть цементному молочку йти з розчину, знижувати його міцність. Бут кладуть двома паралельними лініями, залишаючи між камінням зазор 3-5 см для заливання розчину. Верхній ряд укладають із перев'язкою нижнього: каміння має перекривати нижні шви.

Для приготування міцного розчину заливки використовують свіжий цемент марки М-500. Пропорцію підбирають у такому співвідношенні: на 1 частину цементу 3 частини піску. Консистенція має бути сметаноподібною для хорошого проникнення у шви.

Перед укладанням каміння потрібно трохи зволожити водою. Це видалить пил і покращить зчеплення із розчином.

Способи заливання фундаменту

Заливку роблять одним із двох способів: прямим та зворотним. Прямий варіант – спочатку розстилається шар розчину такої товщини, щоб бут був утоплений у ньому на ½ своєї висоти. При зворотному способі перший шар буту заливають розчином, що повністю закриває камінь. Потім нього кладуть новий ряд.

Слід зазначити, що прямий спосіб кращий за зворотний. При ньому утворюється менше повітряних порожнин, що знижують міцність фундаменту.

Важливо: виконуючи укладання каменю, не забувайте відразу ж робити в ній технологічні отвори для пропуску водопровідних та каналізаційних труб. Це позбавить вас від трудомісткого заняття з пробивання та свердління отворів у твердому камені.

У проблемних ґрунтах потрібно зробити посилення бутового фундаментугоризонтальним поясом арматури із 4-6 стрижнів перетином 14-18 мм. Їх укладають на дно траншеї, утоплюючи в шар розчину товщиною 5-7 см. Після затвердіння через дві доби починають кладку. Об'ємний арматурний каркас для фундаменту не підходить, оскільки не дає можливості щільно укладати камінь.

Іншим способом убезпечити бутовий фундамент від коливань ґрунту є розширена підошва.. Для цього ширина траншеї повинна дорівнювати ширині опорної підошви. Її кладуть так само, як і основну частину фундаменту. Після завершення робіт виконують зворотне засипання бічних пазух, ущільнюючи пошаровий ґрунт.

Для того щоб зробити бутобетонний фундамент ідеально рівним під кладку стін, по верху заливають розчинну або бетонну стяжку товщиною 5-10 см. Вона приховує виступаючі частини каменю і зміцнює фундамент. Якщо є сумніви у міцності та стабільності ґрунту, верхню стяжку слід посилити армуванням. Це погасить розтягувальні напруги від підйому ґрунту та захистить фундамент від тріщин.

Слід сказати про те, що бутобетон - гарний матеріал не тільки для стрічкового, але й для стовпчастої основи під будівлю. Набагато простіше і легше викопати кілька ям по периметру будинку нижче за відмітку промерзання грунту, ніж заглиблювати в нього суцільну стрічку і бути її каменем.

Несуча здатність бутових стовпів анітрохи не менше, а витрати праці істотно нижчі. Залив стовпчасті опори на 10-15 см вище поверхні землі, по них роблять сполучний ростверк з армованого бетону і кладуть стіни.

Бутовий камінь практично не вбирає вологу, але вода з ґрунту піднімається по розчинних швах. Тому фундамент у будь-якому випадку потрібно якісно гідроізолювати 2 шарами руберойду або обмазати бітумною мастикою по верхньому зрізу.

Бетонне вимощення - важлива частина загальної системи захисту фундаменту від атмосферних опадів. Її ширина повинна бути не менше 80 см при товщині від 12 до 8 см.

Початковим етапом будівництва практично будь-якої інженерної конструкції є зведення фундаменту. А природний камінь, він же – бут, якнайкраще підходить на роль надійного та екологічно чистого наповнювача для піщано-цементної суміші. Зважаючи на неправильну геометрію матеріалу, багато хто вважає, що робота з каменем, творцем якого виступила матінка-природа, вимагає певної вправності та майстерності. Насправді ж це не зовсім так, і грамотно облаштувати фундамент із бутового каменю своїми руками можна навіть за повної відсутності спеціальної підготовки: простого бажання та морально-психологічного налаштування на фізичну працю буде цілком достатньо.

Процесу початку власноручного «сваяння» фундаменту має передувати закупівля щебеню дрібних фракцій (він знадобиться для забутовки порожнин), придбання піску та цементу (для формування «подушки» під майбутню бетонну основу та можливості приготування робочої суміші), а також доставка на об'єкт бутового каменю ( останній повинен відповідати заявленим критеріям міцності, морозостійкості та водостійкості). Варто також подбати і про наявність гідроізоляційного матеріалу (руберойду).

Залити добротний фундамент з бутовим каменем, а потім вибудувати поверх нього будинок, не маючи при цьому відповідних підручних інструментів завдання з розряду нерозв'язних. Отже, інвентар. Серед іншого вам знадобиться:

1. кілька совкових та штикових лопат;
2. міцна та досить містка ємність для замісу розчину;
3. кельми з різною площею робочої поверхні;
4. правило-рівень та його водяний аналог;
5. будівельна рулетка та виска;
6. ручне або механічне трамбування, важка кувалда, молоток по каменю (кирка), а також зубило.

Озброївшись інструментами і підготувавши всі витратні матеріали в необхідному обсязі, можна приступити до пошуку відповіді на питання про те, як зробити фундамент з бутового каменю без залучення спеціалістів.

Технологічні особливості будівництва фундаменту з бутового каменю: монтаж нижнього шару

Фундамент, основним наповнювачем якого є природний камінь (бут), закладається на певній глибині (залежно від надійності ґрунтової основи). Причому глибина монтажу обов'язково має перевищувати максимальний рівень промерзання ґрунту. Безпосередньому копанню траншей передує розбивка місцевості згідно з планом забудови. Копка грунту ведеться з розрахунку, що ширина земляної виїмки дозволить спорудити фундамент «із запасом», тобто відстань від краю несучих стін майбутньої конструкції до межі бетонної основи складе, як мінімум, 10-15 см. Нерідко в ході земляних робіт виникають «конфузи» », Викликані неконтрольованим осипанням ґрунту всередину траншей. Вирішенням проблеми може стати примітивна опалубка, виготовлена ​​з підручних дощок або листів металу, яка вилучається відразу після закінчення процесу заливки.

У виритих траншеях створюється так звана «піщана подушка». Робиться це в кілька етапів, причому кожен шар піску піддається ретельній трамбовці зі зволоженням. На завершальній стадії «траншейних робіт» відбувається монтаж гідроізоляційного шару на вже підготовлену «подушку» на дні виїмки: листи руберойду, або його аналога, рівномірно укладаються «нахльост» (тим самим зводиться до мінімуму непередбачена втрата вологи в процесі затвердіння бетонно-кам'яного пояса) . Варто відзначити, що, не маючи досвіду роботи у сфері монтажу подібних конструкцій, краще зводити стрічковий фундамент з бутового каменю, ніж намагатися «з наскоку» опанувати техніку стовпової закладки. Другий варіант пов'язаний із необхідністю шукати відповіді на комплексні питання, такі як балансування монолітної основи, розрахунок оптимальних «порогових» точок тощо.

Природні камені з максимально рівними (плоськими) горизонтальними поверхнями послужать тією «опорою», на яку згодом «всідеться» і сам фундамент, і конструкція (будинок), що споруджується. Камені з такою геометрією слід вдавлювати в піщану основу на дні траншеї, і контролювати при цьому, щоб вони не гойдалися і були спрямовані вздовж земляної виїмки, а не впоперек. Цілком імовірним є сценарій, що в придбаній партії буту таких ось «підходящих бруківок» для укладання в перший ряд підстав не виявиться зовсім.

Панікувати не варто: вам, всього лише, доведеться озброїтися зубилом і молотком-киркою, і самостійно «підкоригувати дефекти» природного матеріалу.

У ході вдавлювання буту в піщану «подушку» обов'язково почнуть утворюватися невеликі заглиблення та отвори. Щоб їх позбутися, доведеться знову вдатися до трамбування. Однак цього разу ущільнення має на увазі додаткове використання більш дрібного наповнювача (щебеню або галькою). Виглядає це так: порожнечі між бутом засипають дрібнофракційним щебенем, після чого дані зони методично обробляють кувалдою до повного вирівнювання поверхні. І лише після цього виконується заливка першого шару основи цементно-піщаним розчином (з розрахунку 1:3).

Важливо розуміти, що роблячи фундамент із бутового каменю своїми руками, ви берете він всю повноту відповідальності за дотримання будівельних норм безпеки. Так, скажімо, якщо не буде витримана висота того ж першого шару в підставі, то виникне висока ймовірність утворення критичної деформації бетонної конструкції. (Рекомендується проводити закладку буту на дно траншеї таким чином, щоб після первинної заливки висота шару коливалася в межах 30-40 см.)

Укладання та, відповідно, заливка другого та наступних рядів бутового фундаменту проводиться за вищеописаним алгоритмом. З тією різницею, що періодично провадиться перев'язка швів, як у стандартній цегляній кладці, а сам природний камінь монтується прямо на незастиглий розчин.

Окрема тема – армування. Високий фундамент потребує додаткової стабілізації за допомогою міцного дроту або арматури. Як правило, армування піддають останні 3-4 шари конструкції. Регулярне трамбування та похитування рухомої маси кожного нового рівня стануть гарантією того, що влаштування фундаменту з бутового каменю пройде без технологічних відхилень.

Практичні рекомендації щодо облаштування бутового фундаменту: оптимізація робочого процесу

Професійними будівельниками давно вироблені алгоритми оптимізації тих чи інших процесів, і ніхто не може заборонити озброїтися цими знаннями новачкам-аматорам, які, скажімо, поставили собі за мету на власному досвіді дізнатися, як здійснюється кладка фундаменту з бутового каменю. Отже, кілька практичних порад, здатних значно знизити фізичне навантаження при самостійному монтажі бетонної основи:

• наявність пологих укосів у траншеях, виритих для заливання бутового фундаменту, дає можливість обладнати комфортабельний робочий майданчик між дном виїмки та його стінами (відповідно, прискорюється подача розчину та каменю);
• проблема крутих схилів вирішується рахунок установки дерев'яних підмостків;

• з боків вузьких та неглибоких траншів доцільно розміщувати ємності для цементно-піщаного розчину, а у проміжках між ними – навалити бут;
• завчасне "бронювання" місця під отвори для прокладання комунікацій та вентиляції зменшує термін зведення фундаменту на кілька днів;
• Необхідний обсяг всіх витратних матеріалів потрібно розрахувати до початку заливки, щоб не порушувати технологію монтажу.

Актуальність і затребуваність фундаментів на основі бутового каменю багато в чому обумовлена ​​їхньою високою несучою здатністю та довговічністю, але не останню роль у популяризації природного матеріалу грає і його бездоганний естетичний вигляд. Конструкції, виконані із залученням природного каменю, найчастіше, звільняють від необхідності проводити додаткові оздоблювальні роботи. Крім того, скельна порода дуже «дружелюбно» налаштована по відношенню до інших облицювальних продуктів, що, безумовно, грає на руку прихильникам бюджетного будівництва. І найголовніше: щоб самому зробити фундамент із бутового каменю, не потрібно бути архітектором зі світовим ім'ям або мати сім п'ядей на лобі! Озброївшись терпінням і дотримуючись нескладних правил і рекомендацій, практично будь-яка людина може освоїти технологію, історія якої обчислюється століттями.