Кроквяна система є несучим каркасом похилого даху. Вона являє собою сукупність різних конструктивних елементів, скріплених між собою різними способами. До складу кроквяної системи входять кроквяні ноги, затягування, прогони, підстава під покрівлю та інші дрібніші вузли та деталі. Всі вони з'єднані між собою шпильками, цвяхами і іншими кріпильними елементами. Від того, наскільки правильно обраний вид кріплення, залежить міцність кроквяної системи, надійність і довговічність даху в цілому.

Традиційно під час монтажу кроквяної системи використовувалися нагелі, цвяхи і скоби, але з появою електричних шуруповертов зросла популярність шурупів і саморізів, і вони все частіше використовуються при виконанні будівельних робіт.

Незважаючи на те, що зовні саморіз і шуруп дуже схожі, вони розрізняються різьбленням і способом монтажу:

Шуруп має різьбу у вигляді гвинта, не доходить до головки і застосовується для кріплення деталей до м'яких матеріалів, наприклад, до дерева. Потужні шурупи з шестигранними головками називаються «глухарями»;

Саморіз має спеціальну різьблення по всій довжині стрижня і утворює відповідну різьбу в з'єднуються деталях.

Щоб закріпити деталь за допомогою шурупа, необхідно попередньо просвердлити отвір. При монтажі деталі за допомогою самореза такий отвір не потрібно.

Звичайний будівельний цвях має круглий загострений стрижень і плоску головку. При монтажі відповідальних вузлів використовуються гребенчаті, або ершенние цвяхи. Завдяки поперечної насічці на стрижні міцність кріплення єршоні цвяхом в 5 разів вище, ніж при використанні звичайного цвяха. В умовах підвищеної вологості застосовуються гвинтові цвяхи, що збільшують міцність кріплення в 4 рази.

Міцність утримання цвяхів і шурупів також відрізняється. Наприклад, щоб висмикнути з соснової дошки не оцинкований цвях 2,6х40 мм, необхідно докласти зусилля 32 кг, а для висмикування більш короткого шурупа розміром 2,6х22 мм буде потрібно зусилля 74 кг. Кріплення, виконане оцинкованими цвяхами, значно міцніше, ніж при використанні простих чорних цвяхів.

Здавалося б, висновок очевидний - при монтажі кроквяної системи під покрівлю Ондулін слід використовувати саморізи, однак поспішати не варто. Справа в тому, що при зміні вологості і температури, під впливом снігового та вітрового навантаження кроквяна система «дихає», тобто дерев'яні елементи набухають, змінюються в розмірах і зміщуються відносно один одного, при цьому на кріплення діють згинальні, зрізують і розтягують навантаження.

Цвяху такі навантаження не страшні: його стрижень легко витримує численні вигини, а якщо при набуханні деревина видавлює цвях, кріплення все одно залишається міцним. Стирчить головка цвяха добре помітна, і вбити його до кінця під час чергового огляду даху не складає труднощів.

Нескладно уявити, що відбувається з саморезом при зміні температури, особливо при зволоженні і набуханні крокв і балок: різьба не дозволяє стрижня зміститися і його розриває в одному або двох місцях. Дуже часто стрижень лопається біля основи головки, при цьому кріплення виявляється повністю зруйнованим. Міцність стали і якість термообробки самореза значення не мають, тому що замерзающая вода здатна зруйнувати і більш міцні вузли.

Використання саморізів, шурупів і, зокрема, «глухарів» можливо при монтажі ковзають опор крокв, хомутів та інших сталевих деталей, але слід розуміти, що таке кріплення виявиться дорожчим, а монтаж більш трудомістким.

При монтажі кроквяної системи скатних дахів одноквартирних і блокових будинків висотою 2-3 поверхи рекомендується використовувати цвяхи наступних розмірів:

Вузол кроквяної системи	спосіб монтажу	Довжина цвяха, не менше (мм)	Кількість цвяхів, не менше (шт.)
Кріплення кроквяної ноги до гребеневої дошки	Гвоздь вбивається в торець крокви через коньковую дошку
	Гвоздь вбивається навскіс
Кріплення затяжки до крокви	Гвоздь вбивається під прямим кутом
Розкоси під крокви	Гвоздь вбивається навскіс	80 (до обв'язки несучої стіни) 80 (до крокв)

Решетування під ондулін монтується оцинкованими або нержавіючими цвяхами з легованої сталі. Довжина цвяха повинна в 2,5-4 рази перевищувати товщину обрешітки.

Більшість матеріалів кріпиться на огороджувальні конструкції не безпосередньо, а через «посередника». Це - і зручніше, і, при необхідності, спрощує ремонт. У деяких випадках такий спосіб установки є обов'язковим технологічним умовою. Спеціалізований каркас, призначений для подібних інсталяцій, називають латами. Далі в статті піде мова про те, виконується монтаж обрешітки, якою вона буває, і за якими правилами розраховується.

Хоча найбільш поширена конструкція, в якій використовується обрешетка -скатние покрівлі, але є й інші площини, де її влаштовують. Найпопулярніший варіант - решетування дерев'яна, але зустрічаються і металеві конструкції.

Наприклад, при монтажі гіпсокартону той же каркас з алюмінієвого профілю цілком підходить під визначення обрешітки.

Якщо узагальнити всі випадки, коли влаштовується обрешетка, можна вивести три великі групи:

• Пристрій покрівельного покриття
• Установка внутрішніх стін і перегородок
• Створення вентильованих, навісних і інших декоративних фасадів

Як правило, в останніх двох випадках лати виглядає дійсно як картата конструкція. На даху варіанти можуть бути дуже різними.

Схема несучої системи визначається використовуваним матеріалом покриття, і в кожному випадку розраховується окремо.

За цим принципом можна виділити наступні типи:

• Звичайний крок обрешітки - як правило, знаходиться в межах 20-40 см між брусками або дошками
• Розріджена - коли відстань між елементами становить 50-75 см, іноді - більш
• Суцільне решетування - виконується з дощок з відстанню між ними до 10 мм (зазор робиться, щоб уникнути пошкоджень покрівлі в разі розбухання або всихання дощок). Сухий тес укладають впритул, іноді влаштовують шпунтовані з'єднання. Також іноді влаштовують конструкцію з суцільних листових матеріалів: ОСБ, вологозахищених ДСП або фанери

ПОРАДА! При влаштуванні обрешітки з дощок кожна з них кріпиться до кожного крокви двома цвяхами по краях. Прибивати дошки одним цвяхом по центру можна, так як в разі викручування покрівельний настил може бути зіпсований.

Як правило, крок обрешітки залежить від розміру покрівельного матеріалу і його жорсткості: чим більше довжина його одиниці, тим рідше у своєму розпорядженні брус або дошки.

Наприклад, для шиферу крок може становити до 75 см. Для дрібноштучних матеріалів, таких як черепиця або дранка, а також рулонних покриттів на основі бітуму встановлюється решетування суцільна.

Її ж влаштовують при влаштуванні покрівель криволінійних або мають складну форму.

Товщина обрешітки може бути різною. Іноді влаштовують обрешітку в два шари. При цьому нижній шар може бути розрідженим, а верхній - суцільним. Перший рівень влаштовують паралельно коника даху, а другий може розташовуватися перпендикулярно йому, або по діагоналі.

Також передбачається виготовлення обрешітки в два шари при укладанні товстого утеплювача - наприклад, пінопласту завтовшки 100 мм. В цьому випадку поперек крокв набивається послідовно, один на інший, два бруска 50х50 мм.

Зазвичай лати влаштовується з бруса 50х50, 50х60, 60х60 або 75х75 мм, а також - з дошки від 20 до 50 мм. При цьому ширина дошки не повинна перевищувати 150 мм, так як більш широкий матеріал схильний до підвищеної деформації під впливом вогкості і температури.

Розрахунок обрешітки виробляється спільно з кроквяної системою, оскільки від кроку крокв буде залежати і крок бруса, і його перетин.

Важлива інформація! Довжина кріпильних елементів (цвяхів або саморезов) приймається, як подвійна товщина матеріалу обрешітки). Наприклад, для бруса 50х50 - це 100 мм. Кріплення обрешітки виконується в кожне крокви даху.

Дошки і брус не повинні мати виступаючих сучків і інших дефектів, а для крихких матеріалів покриття, на зразок шиферу - і значних поглиблень.

Порядок робіт зазвичай наступний:

• Якщо на кроквах в місцях проходження бруса є опуклості, їх стесивают
• У разі, коли заплановано пристрій пароізоляції - її укладають на крокви, закріплюють за допомогою степлера. При цьому укладання починають від коника, з захлестом полотнищ через нього. Якщо мембрана прозора - мірні шнури можна прибрати зовсім. В іншому випадку плівку при укладанні підсовують під мотузку
• Якщо на кроквах є поглиблення під майбутнім брусом - їх вирівнюють за допомогою набитих рейок, набору шматків руберойду потрібної товщини
• Бруси або дошки починають кріпити від конькового бруса, в залежності від матеріалу покриття та обраного способу пристрою конькового вузла - на відстані від прогону від 40 до 150 мм по кожному скату
• Як правило, лати встановлюється шматками, при цьому закривається одночасно площа ската, яка визначається довжиною наявного бруса або дошки. Далі переходять до наступного прогону

Важлива інформація! Рідко буває, щоб дерев'яні лати влаштовувалася з цільної дошки або бруса. Як правило, стандартна довжина пиломатеріалів набагато менше довжини ската. Тому елементи обрешітки доводиться зрощувати по довжині. Це робиться таким чином, щоб стик бруса припадав на крокви, кріпляться цвяхами краю обох зрощуються шматків. Важливо стежити за тим, щоб в сусідніх горизонтальних рядах стики були зміщені, припадали на різні бруси. Для цього пиломатеріал підрізають на відповідну довжину

• Незалежно від того, яке основне відстань між, в місцях розжолобків та разжелобков (увігнутих стиків скатів), її влаштовують суцільний, можливо - з використанням листового матеріалу, іноді - жерсті
• Під елементи, що проходять через покрівлю - різні парапети або димові труби, влаштовується власна лати, яка розраховується окремо. Наприклад, для димової труби - вона повинна в будь-якій своїй частині знаходитися на відстані не менше 150, а без теплоізоляції для керамічних труб - і 250 мм

ПОРАДА! Обрешітку слід влаштовувати в суху погоду, безпосередньо перед укладанням покрівельного матеріалу. Намоклі бруси або дошки обов'язково почнуть жолобитися

• Відразу після установки обрешітки укладається шар утеплювача, якщо такий спроектований, а поверх брусів кріпиться за допомогою степлера гідроізолююча плівка

При завчасному розрахунку та обробленні пиломатеріалів монтаж обрешітки сильно прискорюється і забирає менше зусиль. Тому на попередню підготовку варто приділити додатковий час, і провести її якісно.

Останнім часом велика частина відбудовувати приватних малоповерхових будинків перекривається металочерепицею. Це практичне і довговічне покриття забезпечує впевнену гідроізоляцію на протязі всього терміну служби даху. Якщо кріплення металочерепиці до дерев'яної обрешітки виконати правильно, то несуча здатність конструкції буде настільки велика, що витримає навантаження від триметрового снігового шару, що не деформуючись. У цій статті ми розповімо про важливі особливості фіксації профільованих сталевих листів до основи покрівлю, що впливають на її якість і міцність.

Металочерепиця - поширене покрівельне покриття, яке являє собою прямокутні листи профільованої сталі. Цинкове покриття і полімерна захист допомагають цього матеріалу зберігати свої якості при контакті з водою, запобігаючи корозії. У багатьох недосвідчених майстрів виникає питання, як правильно кріпити металочерепицю до обрешітки, а також який для цього використовувати інструмент. Виробники відзначають наступні особливості роботи з цим матеріалом:

1. Для різання металочерепиці не допускається використовувати абразивні знаряддя, при застосуванні яких поверхню матеріалу нагрівається, випалюючи полімерне покриття. З цієї причини не можна різати металочерепицю за допомогою болгарки або кріпити листи методом зварювання.
2. Використовувати ріжучий інструмент, дрилі або шуруповерт для обробки металочерепиці необхідно на низьких оборотах, щоб не пошкодити матеріалу, а також зробити краї рівними.
3. При закручуванні саморізів шуруповертом необхідно чітко визначити необхідну силу натиску, так як при зайвому зусиллі покриття деформується, а при недостатньому погано фіксується до обрешітки.

Важливо! Кріплення металочерепиці - технологічно досить простий процес, для виконання якого потрібні спеціальні кріпильні елементи, а також потужний шуруповерт, що працює на акумуляторних батареях.

Вимоги до обрешітки

Профільованими сталевими листами, які використовуються для перекриття даху, мають жорсткої формою, тому вони кріпляться до звичайної розрідженій обрешітці. Це дахове покриття відрізняється високою міцністю і легким вагою, тому особливих вимог до підготовки підстави воно не має. Щоб спростити процес закріплення металочерепиці на схилі, необхідно дотримуватися таких правил:

• повинен відповідати . Якщо відстань між рейками підстави буде однаковим з довжиною хвилі покриття, то куди і як кріпити металочерепицю, визначити набагато легше.
• Допустимий крок між елементами обрешітки становить 30-70 см, проте, він повинен відповідати ухилу даху. Чим більше кут нахилу покрівлі, тим менше снігу накопичується на поверхні ската, тим рідше можна кріпити рейки обрешітки.
• В районі покрівельного звису, де на даху кріпляться снегозадержатели, а також в районі конькового з'єднання обрешітку підсилюють додатковими дошками. Крім того, в посиленні підстави потребують місця, де найактивніше накопичується сніг (ендови, разжелобов, стики з вертикальними поверхнями).

Врахуйте, що для виготовлення обрешітки під металочерепицю краще використовувати обрізну дошку або бруски квадратного перетину, обструганние і оброблені антисептичними препаратами. Чим рівніше підстава, на яку кріпиться дахове покриття, тим легше його зафіксувати саморізами.

Вимоги до кріпильних елементів

Перед тим, як кріпити металочерепицю, потрібно вибрати правильні та якісні кріпильні елементи. Фіксація стальних листів до обрешітки виконується за допомогою саморізів, які при закручуванні висвердлюють отвір в матеріалі за рахунок заточеного, гострого кінчика. При цьому для якісного кріплення необхідно використовувати кріплення, відповідним критеріям:

1. Для фіксації металочерепиці застосовують спеціальні покрівельні саморізи, які виготовляються з оцинкованої сталі. Таке кріплення коштує дорожче, проте, він не іржавіє при контакті з водою, за рахунок чого покриття служить довше.
2. Саморізи для покрівельної стали забезпечуються гумовими або латексними оголовками і прессшайбою. При закручуванні вони розплющуються, за рахунок чого надійно гідроізолюють кріпильний отвір від проникнення води.
3. Колір саморізів підбирають під відтінок металочерепиці, щоб вони зливалися з покрівельним полотном, а не виділялися.

Зверніть увагу! Щоб надійно закріпити лист металочерепиці на даху, необхідно використовувати покрівельні саморізи, довжина яких на 1-3 мм перевищує сумарну товщину покрівельного матеріалу і гідроізоляції.

Кількість точок кріплення

Навіть у досвідчених професійних майстрів виникають суперечки, скільки точок кріплення потрібно, щоб міцно прикріпити лист металочерепиці до обрешітки. На цей рахунок, як то кажуть, скільки людей, стільки й думок. У цій ситуації не працює перевірений принцип «чим більше, тим краще», так як таким чином можна тільки деформувати лист. Виробники при фіксації металочерепиці радять дотримуватися наступних норм:

• на кожен квадратний метр площі покрівлі необхідно 8-12 покрівельних саморізів.
• Добірні елементи кріпляться 3-5 саморізами на погонний метр.
• Металеве покриття в районі торця і покрівельного звису потрібно прикріплювати до кожної рейці обрешітки, тобто кожні 30-40 см.
• Також збільшують кількість точок кріплення в складних конструктивних елементах покрівлі - розжолобках, разжелобках, місцях примикання покриття до вертикальних поверхнях.

Вважається, що саморізи при фіксації металевої покрівлі повинні закручуватися в центр рейки обрешітки. У будь-якому випадку, точка кріплення повинна розташовуватися далі, ніж 1,2-2 см від краю дошки.

схема фіксації

Правильна схема кріплення металочерепиці саморізами гарантує надійну фіксацію покрівельного покриття на поверхні ската, що не ослабне при інтенсивних вітрових навантаженнях. На кожному квадратному метрі покрівельного матеріалу має розташовуватися не менше 8 рівномірно розподілених точок кріплення згідно з такими правилами:

1. Саморізи вкручують строго під прямим кутом до поверхні покрівлі, щоб прессшайбою закрила кріпильний отвір.
2. Не можна закручувати покрівельні саморізи до упору щоб не деформувати покриття. Потрібно залишати зазор в 0,5-1 мм між капелюшком кріплення і поверхнею матеріалу.
3. Саморізи закручують на відстані 10-15 мм від штампувальної лінії між гребенями металочерепиці.
4. У місцях, де один лист металочерепиці перекривається другим, саморізи закручуються відразу в обидва шару покрівельного матеріалу, так щоб між ними не було зазору, куди може проникнути вода.
5. Кріплення металочерепиці починається з правого нижнього краю ската, а закінчується кріпленням коника.

Важливо! Якщо дах має невеликий ухил, то нахлести між листами і місця звикання до вертикальних поверхнях промащують силіконовим герметиком, які запобігає проникненню під покрівельний матеріал води.

Відео-інструкція

Ще не так давно найпопулярнішим покрівельним матеріалом був шифер. Сьогодні ж йому на зміну все частіше приходить профільований металевий лист, що володіє не тільки високими експлуатаційними характеристиками, але і естетичним зовнішнім виглядом. Тому профнастил застосовується не тільки для покриття господарських будівель або дачних будиночків, а й для покрівель великих особняків. Такий матеріал виробляється в досить широкій колірній гамі, і в зв'язку з цим деякі власники, бажаючи домогтися ексклюзивності зовнішнього вигляду будинку, використовують для покриття дахів навіть кілька гармонують між собою моделей профнастилу.

Пристрій покрівлі з профнастилу по дерев'яній обрешітці цілком може бути вироблено самостійно. Зрозуміло, що крім самого покрівельного матеріалу, необхідно підготувати деякі допоміжні елементи конструкції даху, мати в наявності певні будівельні інструменти. Однак перш ніж купувати профнастил і приступити до виконання поставленого завдання, варто ознайомитися з позитивними і негативними якостями цього матеріалу, дуже уважно вивчити всі етапи робіт, починаючи від доставки і закінчуючи установкою вітрових планок, водостоків, софітів і інших завершальних елементів покрівельної конструкції.

З інформацією про переваги і недоліки цього покрівельного матеріалу необхідно ознайомитися не тільки для того, щоб правильно зробити вибір, але і щоб представляти, чого від нього можна очікувати в процесі експлуатації.

Отже, до позитивних якостей профнастилу відносять наступне:

• Мінімальний термін експлуатації покрівлі з профнастилу, при його монтажі відповідно до вимог технології, становить 13 ÷ 15 років, що цілком відповідає вартості матеріалу.
• Профільований покрівельний металевий лист не відрізняється великою масою, що полегшує його транспортування, перенесення, підйом на висоту, настил, вирівнювання і закріплення на кроквяної системі.
• Акуратний вид матеріалу здатний перетворити будь-яку будівлю, а різноманітність кольорів здатне надати даху необхідну індивідуальність.
• Якісно покладений профнастил відмінно справляється зі своїм основним завданням - захистом будинку від атмосферних опадів і вітру. Він водонепроникний, а хвильовий профіль сприяє відмінному сливу води з даху. Крім того, в деяких моделях профнастилу виробник передбачає капілярну борозну або зливний канал, розташовану по краях листа і призначену для якісного відведення опадів і талої води, що потрапляє між сусідніми полотнами покрівельного матеріалу. Цей варіант профнастилу особливо добре підходить для дахів з невеликим ухилом.

• Профнастил є екологічно чистим матеріалом, що важливо для житлових будівель.
• Профільовані листи виготовляються довжиною до 12 метрів, що дозволяє замовляти їх для дахів зі скатами практично будь-якої довжини, щоб робити укладання, уникаючи горизонтальних стиків.

До недоліків профнастилу можна віднести наступні особливості:

• Метал має високу теплопровідність, а отже, термоізоляційні якості такої покрівлі можна сміливо оцінювати як «ніякі». У горищному приміщенні буде стояти холод взимку і неймовірна спека від прямих сонячних променів - влітку. Все це означає, що для того, щоб домогтися нормального балансу температур, в комплексі з металевим покриттям рекомендовано використовувати утеплювальний матеріал. Цей фактор неминуче збільшить витрати на облаштування даху будинку.
• Метал, особливо той, що має невелику товщину і використовується для виготовлення як профнастилу, так і металочерепиці, при великій швидкості вітру, яка доходить, до 15 м / с, може резонувати і видавати ультразвук, негативно впливає на психологічний стан людини. Тому в областях з частою вітряною погодою краще не використовувати металеву покрівлю, віддавши перевагу більш важким покриттям, що не дає подібної реакції на вітер.
• Будь-метал не має властивість звукоізоляції, тому в будинку буде чітко чути звук б'ють по даху крапель дощу, і тим більше - граду. Але в тому випадку, якщо покрівля буде утеплена, термоізоляційний матеріал послужить одночасно і ефективним бар'єром від проникнення в приміщення шуму.

Щоб уникнути згаданого негативу, іноді для покрівельних робіт застосовуються спеціальні сендвіч-панелі. Вони складаються з двох листів профільованого металу, з покладеним між ними шаром термоизоляционного матеріалу. Як утеплювач можуть використовуватися мінеральна базальтова вата підвищеної щільності, пінополіуретан або пінополістирол. Однак, такий матеріал вимагає вже зовсім іншого технологічного підходу при монтажі, і в рамках даної публікації розглядатися не буде.

Типи профнастилу, що застосовуються для покрівельних робіт

Щоб покрівля з профнастилу прослужила тривалий час, для цих цілей необхідно вибрати правильний тип матеріалу, призначений для експлуатації саме в цій області. Тому, купуючи покрівельний матеріал, необхідно звернути увагу на його маркування.

• «С» - це стіновий профнастил, призначений в основному для обшивки стін і встановлення огорож. несучі здібності його - невисокі, і для покрівельних робіт міцності може бути недостатньо, особливо у матеріалу з малою висотою хвилі
• «НС» - універсальний тип профільованих листів, який може бути застосований як для покриття даху, так і для монтажу огорож.
• «Н» - це несучий профнастил, виготовлений з матеріалу великої товщини, з високою хвилею, що використовується в основному для створення самоутримних будівельних конструкцій. У «малому» будівництві для покрівельних робіт застосування такого матеріалу не виглядає рентабельним.
• «МП» - універсальна серія, яка підійде і для огорож, і для покрівельних робіт. Випускаються, до речі, різні типи профілів цієї серії, і для покриття даху оптимальним буде матеріал з індексом «МП-R»

Крім маркування по призначенню, профільовані листи можуть різнитися за іншими технічними характеристиками, до яких відносяться такі параметри, як товщина листа і висота гофри:

• Висота хвилі (гофри) профнастилу, а також товщина металу, з якого він зроблений, визначають міцність і жорсткість матеріалу - чим вище ці параметри, тим міцніше лист.
• Профільовані листи виготовляються з висотою хвиль, яка може варіюватися від 8 до 114 мм.

Асортимент що випускається профнастилу - досить широкий. Для покрівельних робіт в домашньому будівництві зазвичай застосовують моделі з висотою хвилі від 18 до 50 мм, товщиною металевого листа не менше 0,45 мм.

• Профнастил виробляється з сталевого листа товщиною 0,4 ÷ 1,0 мм. Для покрівлі не варто надмірно економити, вибираючи занадто тонкі листи, так як їх надійність - набагато нижче.

Кілька слів про зовнішній покритті профнастилу. Якісний профільований покрівельний лист має наступну структуру покриття:

Як можна бачити з наведеної схеми, лист повинен мати двостороннє захисне покриття - тільки в цьому випадку можна розраховувати на тривалий термін експлуатації покрівлі.

Отже, профільований сталевий лист, з двох сторін покривається шаром цинку, зверху якого йде шар антикорозійного складу, після чого на нього наноситься грунтовка. Далі, зовнішня сторона листа покривається захисно-декоративним полімерним шаром, який ще нерідко накривається захисної прозорою плівкою.

На зворотну ж сторону листа зверху грунтовки наноситься тільки захисний шар фарби. Якщо внутрішня сторона покриття не має, такий матеріал може і буде коштувати недорого, але і термін служби його буде недовгим. Тому рекомендується не захоплюватися економією на якості, інакше дахове покриття обійдеться ще дорожче, якщо враховувати спочатку його монтаж, потім демонтаж, покупку нового матеріалу і його настил на кроквяну систему.

• Профнастил виготовляється з оцинкованого сталевого листа з різними типами покриття і без них. Профільовані листи без покриття мають більш доступну ціну і мають здатність відбивати ультрафіолетові промені, що дозволяє їм менше нагріватися в літні спекотні дні.

Однак, подібні недорогі покриття найчастіше використовують для покрівель прибудинкових споруд, в той час, як для житлових будинків зазвичай застосовується матеріал, який має захисний зовнішній шар, який також призначається для надання необхідної декоративності зовнішнім виглядом будівлі.

• Профільовані листи також можуть мати алюмокремнієвим покриття, яке не менше стійке до зовнішніх впливів, відрізняється високими характеристиками міцності якостями, а також тривалим терміном експлуатації
• Використовують для покриття листів і алюмінієво-цинковий складу (алюмоцинк), але він має більш низькими експлуатаційними характеристиками.
• Поліестер, що наноситься на оцинковані листи, є не тільки захисним, а й декоративним покриттям. Шар цього матеріалу надає покрівлі естетичність і індивідуальність вигляду будівлі. Однак, слід пам'ятати, що таке покриття не відрізняється довговічністю - виражена схильність до вицвітання і навіть до відшарування від основи.
• Полівінілдифторид можна назвати самим якісним покриттям, так як він володіє високою адгезійною здатністю з металом, стійкістю до ультрафіолетового випромінювання, міцністю і завидною довговічністю. Однак і ціна на цей матеріал набагато перевищує вартість профнастилу з іншим покриттям. Проте, ці витрати в плані тривалої експлуатації покрівлі без втрати яких би то ні було захисних і декоративних якостей - хвилі виправдані.
• Пурал - це ще один тип покриття, який є аналогом полівінілдіфторіда, але відрізняється більш доступною ціною. Експлуатаційні характеристики - досить непогані, довговічність оцінюється в кілька десятків років, тому дбайливі господарі найчастіше вибирають саме такий профнастил для покриття даху.

Забезпечення герметичності в точці кріплення дозволяє встановлювати саморізи по низу хвилі профнастилу, тобто на ділянках прилягання листа до деталей обрешітки. Це дуже зручно ще і з тієї точки зору, що хвиля не стане деформуватися від випадкового надмірного зусилля при укрученні самореза.

Покрівельні саморізи мають на кінці наконечник-бур, який дозволяє обходитися без попереднього свердління металевого листа. Саморіз сам виконає отвір потрібного діаметру - для цього цілком достатньо крутного моменту звичайного шуруповерта.

Правда, при виборі саморізів необхідно враховувати один нюанс.

У нашій публікації йдеться про дерев'яній обрешітці під покрівлю. Стало бути, необхідно купувати саморізи типу «метал-дерево». При всій зовнішній схожості з типом «метал-метал», у них є відмінна риса - діаметр бура істотно менше діаметра витків різьби самого самореза. Відрізняється і крок витків - він розрахований на надійне утримання кріпильної деталі саме в деревині. Якщо встановлювати саморізи «метал-метал» по дерев'яній обрешітці, кріплення буде зовсім не надійним.

Стандартні розміри покрівельних саморізів «метал-дерево»: діаметр 4,8 мм, довжина від 29 до 80 мм. Кріплення довжиною 29, 35 і 39 мм зазвичай застосовується саме для фіксації листів по напрямних обрешітки (в залежності від товщини застосовуваних бруса або дошки). Довші будуть потрібні для кріплення добірних деталей - щоб була можливість «пришити» профільний елемент через профнастил до деталей обрешітки.

Установка покрівельних саморізів по верху хвилі в основному практикується тільки в області нахлеста листів. Таке з'єднання проводиться через гребінь хвилі через кожні 500 мм, починаючи від карнизної лінії до коника.

При взаємній скручивании двох листів між собою по верху хвилі, а також при установці добірних профільних елементів, може практикуватися попереднє висвердлювання отворів свердлом діаметром 3,5 мм.

При монтажі листів, що мають полімерне покриття, рекомендовано, після вкручування саморезов, видалити з поверхні утворилася металеву стружку, так як вона може пошкодити захисне покриття покрівельних полотен. Видалення стружки проводиться за допомогою м'якої щітки.

Слід також пам'ятати, що не допускається фіксація профнастилу до обрешітки заклепками або цвяхами, так як ці кріплення не здатні утримати дахове покриття при впливі на нього сильного вітру.

Кут ухилу скатів

Друге, про що необхідно сказати - це крутизна схилів даху. Від цього параметра буде залежати, яка лати повинна бути зроблена під покрівельний матеріал, а також величина нахлеста сусідніх листів в поздовжньому і поперечному напрямку. Від того, наскільки будуть дотримані ці правила, будуть залежати гідроізоляційні якості покрівлі, а значить - надійність і довговічність всієї кроквяної системи в цілому.

• Для даху, скати якої мають крутизну в 5 ÷ 10 градусів, обрешітку необхідно робити суцільний. В цьому випадку для неї використовуються дошки, і закріплюються вони на брусках контробрешетування на відстані один від одного в 3 ÷ 7 мм. У такій конструкції профнастил укладається внахлест на дві хвилі одного аркуша на інший. Якщо для покриття використовуються короткі листи матеріалу, і їх планується укласти в два ряди, то верхній ряд повинен знаходити на нижній на 300 мм. При цьому рекомендується ще і краю листів обробити герметиком, щоб виключити ризик потрапляння води між ними.
• Якщо скати розташовуються під кутом в 10 ÷ 15 градусів, то дошки або бруски обрешітки можуть бути закріплені з кроком в 300 ÷ 450 мм, а нахлест укладаються поруч листів проводиться в одну хвилю. При двухрядном монтажі листів, верхній ряд накладається на нижній на 220 ÷ 250 мм.
• Коли скати даху мають крутизну, що перевищує 15 градусів, елементи обрешітки можна розташувати з кроком в 550 ÷ 600 мм, а нахлест верхнього ряду на нижній допустимо скоротити до 170 ÷ 200 мм.

Для зручності розмітки розташування напрямних обрешітки, можна використовувати саморобний шаблон - відрізок бруса або рейки такої довжини, яка відповідає обраному кроці установки.

Це були, так би мовити, загальні правила, а в таблиці нижче наведені ще і рекомендації з урахуванням висоти хвилі профнастилу - там величини нахлестов і крок обрешітки дані більш точно.

Тип профнастилу і висота хвилі	Крутизна схилів покрівлі, градусів	Рекомендована товщина листа, мм	Крок створюваної обрешітки
З-8	мінімум 15º	0.5	суцільне решетування
З-10	до 15º	0.5	Хмарно решетування
	понад 15º	0.5	Не більше 300 мм
З-18	до 15º	0,5 ÷ 0,7	суцільне решетування
	понад 15º	0,5 ÷ 0,7	Не більше 450 мм
З-21, МП-20R	до 15º	0,5 ÷ 0,7	Не більше 300 мм
	понад 15º	0,5 ÷ 0,7	Не більше 600 мм
НС-35	до 15º	0,5 ÷ 0,7	Не більше 500 мм
	понад 15º	0,5 ÷ 0,7	До 1000 мм
Н-60	мінімум 8º	0,7 ÷ 0,9	До 3000 мм
Н-75	мінімум 8º	0,7 ÷ 0,9	До 4000 мм
Для покрівельних робіт застосовувати профнастил С-8 і С-10 не рекомендується

Правила укладання листів

При монтажі профільних листів на обрешітку, важливо дотримуватися послідовність настилу листів, особливо в тих випадках, коли матеріал монтується в два (або більше) ряду.

• Дворядний монтаж профільованого листа проводиться від карнизної лінії. Крайній лист необхідно дуже ретельно виставити але напрямку ската і по краю карнизного свеса, так як він буде в подальшому своєрідним орієнтиром для інших полотен. Всі листи першого ряду вирівнюються по карнизного звису ската з однаковим виходом в 35 ÷ 40 мм, інакше карнизний край вийде неакуратним.
• Другий ряд укладається внахлест на перший (нижній), а розмір нахлеста буде залежати від ухилу даху. Монтаж другого ряду починається з того ж боку ската, що і першого.

• Однак, оптимальним варіантом вирішення цього завдання все ж буде придбання листів профнастилу, які будуть мати довжину, що відповідає довжині ската, при будь-якому ухилі даху. Подібний підхід значно полегшить і прискорить монтаж, а також підвищить гідроізоляційні характеристики створюваної покрівлі.

Загальна послідовність монтажу

Перед тим як перейти до докладного покрокового розгляду монтажу профнастилу на кроквяної системі даху, варто позначити загальну послідовність таких робіт.

• Першим кроком на стіни встановлюється обв'язка з бруса або ж тільки мауерлат, на який будуть закріплюватися крокви.
• Далі, проводиться розмітка і монтаж крокв.
• Сформовані скати затягуються гідроізоляційним матеріалом.
• Зверху гідроізоляції, на крокви фіксуються рейки контробрешетування.
• Потім по торцевих краях рейок контробрешетування по карнизу, рекомендується закріпити москітну сітку.
• Після цього по карнизу, на рейках контробрешетування закріплюються тримачі для ринви.
• Зверху них фіксується обв'язувальний брус, який стане початковим для формування обрешітки і буде служити основою для закріплення на ньому профілю-крапельника.
• Перпендикулярно рейках і паралельно карнизу і коньковой лінії з обраним кроком закріплюються напрямні обрешітки.
• Далі, монтується жолоб і карнизна планка.
• Після цього по схилах прибиваються фронтонні бруски, і закріплюються торцеві дошки.
• Тепер по одному листу на скат піднімаються і закріплюються листи профнастилу.
• Після настилу матеріалу на скати монтуються коньковиє елементи покрівлі.
• По фронтону сторонам даху монтується вітрової куточок.
• Проводиться підшивка карнизних звисів даху.

Монтаж покрівлі з профнастилу - покроково

Її врізають в крокви так, щоб вона виявилася на одному рівні з їх верхнім торцем.
Потім вже по ній здійснюється монтаж профілю - крапельника (поз.2).

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Щоб розглянути кожен з кроків облаштування даху, покритою профнастилом більш детально, почати варто з кроквяної системи. Як кроквяних ніг при будівництві приватних будинків невеликого розміру найчастіше використовується дошка перетином 150 × 50 мм. Однак, якщо скати будинки мають велику протяжність, то можуть бути застосовані дошки або бруси більшої товщини. Крокви встановлюються по розмітці, нанесеної на мауерлат, з розрахованим кроком, відповідним їх перетину і розрахункової навантаженні на покрівлю. У верхній коньковой частини крокви можуть скріплюватися між собою металевими пластинами або ж прибиватися до коньковому прогону. На даній схемі показана висяча система крокв, тобто не має упору на внутрішню капітальну перегородку будинку. Детальніше про стропильних системах розповідається в спеціальних публікаціях нашого порталу.
	Наступним етапом робіт йде настил на скати рулонного гідроізоляційного матеріалу, з закріпленням його на кроквах. Розкочування гідроізоляції починається від лінії карниза горизонтально, і кожне наступне полотно укладається внахлест на нижню на 100 ÷ 150 мм. Деякі виробники вважають за необхідне нанести на полотнах гідроізоляції лінію нахлеста. - там менше ймовірність припуститися помилки.
	Зверніть увагу на ступінчасту конфігурацію рейок контробрешетування в районі коника. Таку сходинку або вирізують (якщо застосовується брус 50 × 50 мм), або ж для контробрешетування застосовують дві рейки товщиною в 25 мм, і при цьому верхня по довжині не повинна доходити до лінії коника на 150 мм, так як в цій області будуть використані вставки , які будуть фіксувати окреме гідроізолююче полотно, що закриває коник. Далі, по конику прибиваються відрізки бруса довжиною 200 мм з кроком між ними також в 200 мм - це відстань стане вентиляційним зазором для дахового простору.
	Наступним кроком на торці рейок контробрешетування рекомендовано закріпити металеву москітну сітку, щоб в підпокрівельний простір не могли проникати комахи і влаштовувати там свої гнізда. Наприклад, оси - дуже великі любительки подібних «притулків», а настільки небезпечне сусідство навряд чи комусь сподобається.
	Далі, на рейках по всій карнизної лінії за допомогою цвяхів або саморезов кріпляться гаки-тримачі для водовідвідного жолоба. Кожен з кронштейнів жорстко фіксується двома кріпильними елементами - для цього в них виробником зазвичай передбачені необхідні отвори.	Починають установку інших напрямних обрешітки, з розрахованим кроком. Є один нюанс - другий за рахунком від карниза брус монтується зі зменшеним приблизно на третину кроком. Так, наприклад, якщо обраний крок в 350 мм, між першим і другим брусом робиться просвіт 250 ÷ 280 мм, так як на край ската завжди припадає велике навантаження, ніж на його середню частину. Щоб розмітка була проведена правильно, на першій рейці контробрешетування відкладаються і відзначаються потрібні відстані. Після цього по мітках забиваються цвяхи, на яких по черзі закріплюється колерованной шнур, розтягується до крайньої рейки, розташованої на протилежному боці ската. Потім за допомогою нього перпендикулярно контробрешітці відбиваються паралельні лінії.
	Далі, по лініях розмітки закріплюються всі бруски обрешітки. Їх можна фіксувати цвяхами, що і робить більшість майстрів, але можна використовувати для цієї мети і саморізи.
	У готовому вигляді підготовлені для профнастилу скати даху можуть виглядати так, як представлено на цій картинці. Однак, досить часто для обрешітки використовується не брус, а дошка 120 ÷ 150 мм шириною і товщиною в 20 ÷ 25 мм, але цей варіант зробить дах більш важкою.
	Далі, по конику набивається брус, що має висоту в перерізі дорівнює висоті хвилі обраного профлиста, а ширину - 40 мм. Можна набити цілісний брус або ж скласти його з двох рядів, як показано на ілюстрації.
	Наступним кроком, на змонтовані кронштейни, закріплені по карнизу, укладається ринву. З'єднання внахлест окремих частин жолоби проводиться на гаках. Як правило, для цього виробником передбачені спеціальні поглиблення.
	Встановивши жолоб, на крайній брус або дошку обрешітки закріплюють карнизну планку, яка буде служити додатковим захистом дерев'яних елементів обрешітки від вологи. Фіксація планки здійснюється цвяхами, що забиваються з кроком 150 ÷ \u200b\u200b170 мм.
	Тепер необхідно попрацювати над фронтоном стороною кроквяної системи. Для цього по фронтону краях майбутніх скатів закріплюється брус, рівний по висоті коньковому брусу або висоті хвилі профнастилу. Ці елементи також фіксуються цвяхами.
	Далі, кілька слів необхідно сказати про те, як підняти цілі довгі листи профнастилу на скати даху, так як для багатьох цей процес є досить складним завданням. Справа в тому, що профлисти мають невелику товщину, зазвичай в районі 0,5 ÷ 0,6 мм, тому, при неправильному з ними зверненні, рельєф листа може деформуватися. «Переламавши» лист поєднати з іншими буде непросто, а іноді - і зовсім неможливо, тобто матеріал буде забракований.
	Піднімають покрівельний матеріал вручну трьома способами - це, закріпивши по всій довжині аркуша два бруса, або ж, поставивши один або два полотна горизонтально і закріпивши їх петлями з міцних мотузок ближче до країв. В останньому випадку на висоті повинно знаходитися дві людини, які будуть піднімати профнастил на скат. Третій спосіб, який також часто використовують для підйому профнастилу - це підтягування листа по двох напрямних з дощок або брусів, встановлених практично на ширину аркуша. Щоб здійснити підйом цим способом, необхідно залучити до роботи як мінімум трьох помічників.
	Настил цілих листів проводиться від краю ската з підвітряного боку будівлі, щоб домінуючі в даній місцевості вітрові потоки не мали можливості проникати в стики між листами. Профнастил монтується внахлест на одну хвилю або дві хвилі (в залежності від крутизни схилу), причому, листи повинні щільно прилягати одне до одного без зазорів. Необхідно відзначити, що, незважаючи на складність підйому довгих листів, які накриють всю довжину ската, краще вибрати саме цей варіант покриття даху, так як в покрівлі не буде поперечних стиків, що значно підвищить гідроізоляційні здатності покриття.
	Якщо необхідно полегшити частина робіт, пов'язану з підйомом надмірно габаритних листів профнастилу (наприклад, через відсутність необхідної кількості помічників), то вибирається другий варіант монтажу покрівлі, в якому використовується два ряди більш коротких полотен. В цьому випадку першим кроком укладається нижній ряд листів, розташований по карнизної лінії. Вони також починають укладатися з підвітряного боку з нахлестом на одну або дві хвилі.
	Саморізи вкручуються в нижню частину хвилі. При цьому, за коньковой і карнизної лінії, а також по нахлестам верхнього ряду листів на нижній, вони вкручуються в кожну хвильову западину. На всьому іншому просторі ската кріплення профнастилу до обрешітки здійснюється не в кожну западину, а через одну, з дотриманням «шахового порядку».
	Уважно необхідно поставитися до процесу вкручування саморезов. По-перше, вісь самореза повинна бути строго перпендикулярна площині покриття. По-друге, дуже важливо правильно відрегулювати «тріскачку» шуруповерта, щоб забезпечувався оптимальний момент затяжки самореза. В рівній мірі неприпустимі і слабка затягування (не забезпечується герметизація отвору), і надмірна, коли прокладка видавлюється з-під прес-шайби. Крім того, надмірне зусилля при укрученні може привести до того, що шуруп «прогризёт» канал в деревині, спіральним виткам нема за що буде утримуватися, і точка кріплення буде безнадійно загублена.
	Після того як весь покрівельний матеріал буде закріплений на схилах, зафіксований на напрямних обрешітки, можна переходити до облаштування коньковой області, яка має важливе значення, як для гідроізоляції, так і для вентиляції системи покрівлі. Остання особливо важлива, якщо дах планується зробити утепленій. Для оформлення коника виробляються спеціальні елементи, які повністю закривають просвіт, що утворився між листами профнастилу в верхній частині даху.	Наступним етапом покриття даху профнастилом йде монтаж торцевого куточка, який фіксується на вітрову фронтонну дошку і на обрешітку через крайній лист профнастилу. Кріплення проводиться з кроком в 180 ÷ 200 мм.
	Далі, можна переходити до підшивці звисів. Цей процес не дуже складний, тому що конструкція цих елементів досить зрозуміла. Для цього на стіні по розмітці закріплюється спеціальний профіль або куточок, в який буде встановлена \u200b\u200bодна сторона софітів. Такий же профіль монтується паралельно стінового куточку, з внутрішньої сторони карниза. Потім, на отримані з куточків полки укладаються і прикручуються нарізані за розмірами деталі софітів.
	Замість куточків можуть використовуватися так звані стартові профілі, які мають пази, в які вдвигаются софіти. У цьому випадку в якості них застосовується пластикові панелі, забезпечені перфорацією для забезпечення циркуляції повітря. Якщо для софітів вирішено використовувати дерев'яну оброблену дошку, то її кріплення виробляється на брус, зафіксований на стіні і з внутрішньої сторони карниза. Рекомендовано передбачити в саморобних софітах отвори або зазори для вільної вентиляції підпокрівельного простору.

Отже, очевидно, що при проведенні облаштування покрівлі з використанням профнастилу дуже складно буде обійтися без кількох надійних і, бажано, досвідчених помічників. Крім цього, щоб виключити ймовірність простоїв, найкраще запастися надлишком кріпильних елементів. З огляду на те, що роботи проводяться на висоті, а справу доведеться мати з матеріалом, що має гострі ріжучі краї, питань забезпечення безпеки, дотримання правил обережності, використання засобів захисту і страховки повинно відводитися першорядна увага.

І на завершення цієї публікації пропонуємо увазі читачів відеосюжет, в якому майстер ділиться своїми секретами з монтажу покрівлі з профнастилу:

Відео: Особливості монтажу покрівлі з профнастилу

виділяється своєю довговічністю, практичністю і привабливим зовнішнім виглядом. Покриття даху металочерепицею істотно змінює вигляд будівлі, додає будинку солідний і ошатний вигляд.

Проводиться зі сталі (рідше - з алюмінію або міді) товщиною близько півміліметра, чому вага покрівлі відчутно знижується - в порівнянні з шифером - в 2 рази. матеріал має подвійну ступінь антикорозійного покриття - оцинковка і полімерний шар, надійно зберігає метал протягом великої кількості часу.

Попутно з покриттям виготовляються всі необхідні - ковзани даху, карнизні і віконні куточки, ендови, водостоки і т.д. Випускається кілька колірних варіантів, розміри і малюнок профілю у різних виробників відрізняються один від одного, що створює можливість вибору найбільш привабливого варіанту.

У цій статті ви дізнаєтеся, як правильно прикручувати металочерепицю і як кріпити металочерепицю на даху приватного будинку.

Для правильного монтажу металочерепиці необхідно спорудити, що представляє собою дерев'яну підкладку у вигляді решітки або суцільного шару. Решетування виконує кілька функцій:

• забезпечує кріплення металочерепиці
• Утворює необхідний, виключає намокання підпокрівельних матеріалів від конденсату.
• Створює рівну площину, компенсуючи можливі нерівності, що сприяє нормальній установці листів і забезпечує максимальний термін служби.

Решетування встановлюється поверх шару, кріпиться до крокв рядами, відповідними. Кріпиться оцинкованими цвяхами, що виключають їх корозію. Матеріалом для її виготовлення служить дошка обріза, найчастіше 25 мм завтовшки. Матеріал повинен бути висушений, не мати вад, гнилих ділянок, не допускається зараження цвіллю або грибком.

Два способи стикування листів

Кріплення металочерепиці саморізами починається з підготовки покрівельних листів. Листи металочерепиці стикуються внахлест на ширину однієї хвилі. Це можна робити двома способами: зліва направо і навпаки.

Різниця в тому, що в першому випадку кожен наступний лист підсувається по попередній, а в другому - накладається на нього зверху. Вибір того чи іншого способу диктується зручністю роботи, типом даху або іншими міркуваннями і ніякого впливу на результат не має.

Найчастіше при роботі застосовуються обидва способи, де як зручніше.

При стикуванні листів між рядами не можна розташовувати їх в шаховому порядку, Кожен лист повинен розташовуватися строго над нижнім. Винятком може бути одиничне включення фрагмента листа при заповненні, наприклад, шатрового даху або подібних ділянок.

як кріпити металочерепицю на даху саморізами: фото

Всі листи, крім кріплення до обрешітки, обов'язково кріпляться між собою короткими саморізами по лінії стику для забезпечення герметичного з'єднання і виключення проникнення вітру під лист, чому його може зірвати.

Як кріпити металочерепицю по лінії карниза?

Найчастіше лінія карниза перекривається листом металочерепиці приблизно на 5 см. Такий звис дозволяє воді скочуватися прямо в ринву, виключаючи можливість контакту з дерев'яними деталями кроквяної системи.

При цьому, в деяких випадках доводиться розташовувати край листа вище карнизної дошки, що буває викликано складними умовами монтажу, наявності сходинок чи інших порушеннях геометрії карниза. При такому кріпленні вода сходить з карнизного куточка, що дещо гірше, ніж перший спосіб, але цілком прийнятно.

Кріплення покриття по лінії каркаса

Ринва і карнизний куточок встановлюються перед монтажем листів, Щоб забезпечити правильний стік води.

Кріплення металочерепиці до обрешітки саморізами

Як правильно кріпити металочерепицю саморізами до решетування? При установці листів треба враховувати особливості матеріалу.

Справа в тому, що полімерне покриття досить легко руйнується при згинанні або продавлюванні, Чому захист листа істотно послаблюється.

Один оцінковочний шар надовго захистити метал не зможе, почнеться корозія і лист вийде з ладу. Тому важливо правильно налаштувати силу притиску листа до обрешітки.Кріплення металочерепиці до обрешітки виробляють за такою схемою:

1. Щоб розрахувати приблизну кількість саморізів, можна скористатися наступним правилом: на 1 квадратний метр покрівлі знадобиться 9-10 саморізів.
2. Якщо в процесі укладання було пошкоджено лакофарбове покриття металочерепиці, то місце відколу слід ретельно зафарбувати антикорозійною фарбою того ж кольору
3. Якщо шуруп недостатньо глибоко загвинтити, не вийде щільного прилягання гумової прокладки до листу, через що виникне щілину, в яку проникне вода. Занадто сильне загвинчування продавить матеріал, покриття відшарується і лист почне іржавіти. Виходом з цієї ситуації може стати використання шуруповерта з заданим зусиллям загвинчування, або постійний контроль за глибиною занурення самореза.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Саморізи повинні бути спеціальними, призначеними для таких робіт. Вони мають оцинковане покриття, ущільнюючу прокладку зі спеціальної гуми. Звичайна не підійде!

Монтаж металочерепиці навколо труб або інших перешкод

Схема кріплення металочерепиці досить проста, але трапляються моменти, про які варто поговорити окремо. Всі виступаючі елементи покрівлі повинні бути обкладені по периметру додатковим рядом обрешітки, відступаючим від них на 20 см. Це необхідно для установки куточка, що перекриває стик.

Залежно від розташування того чи іншого елемента може знадобитися виготовлення спеціально обрізаного листа, Відповідного розмірами простору, що залишилося або доходить до наступного листа, розташованого штатним чином. Наприклад, такий варіант може застосовуватися для освіти стоку мансардного вікна.

Правильний обхід труби металочерепицею

Виробники випускають деталі, які відповідають усім елементам даху - внутрішні і зовнішні куточки, ковзани, ендови, жолоби тощо. Практично всі вони мають єдине вимога до установки - наявність додаткової планки в латах, до якої вони, власне, будуть кріпитися.

ОБЕРЕЖНО!

Слід пам'ятати про необхідність попередньої гідроізоляції всіх стиків від зовнішніх протікання, такі місця найбільш схильні до цієї небезпеки. Коник даху кріпиться поверх листів, для його кріплення також потрібна установка додаткової дошки уздовж верхнього конькового зрізу даху.

Розташування саморізів визначається розміром елемента, або за правилом - не менше 3 шт на погонний метр. Вимоги по зусиллю загвинчування такі ж, як і до листів - контроль і неприпустимість продавлювання.

Поширені помилки кріплення

1. Листи металочерепиці досить тонкі. Ходити по ним можна тільки в м'якому взутті, наступаючи на нижні точки хвилі в місцях розташування планок обрешітки.
2. Не можна допускати провертання самореза при закручуванні, від цього сила зчеплення з деревиною знижується в багато разів.
3. Монтаж скатної даху можна починати справа або зліва, Як зручніше, але якщо дах - шатровий, монтаж починають рівно посередині, для симетрії оформлення ухилів.
4. Саморізи повинні закручуватися строго перпендикулярно площині листа, інакше виникне продавлений ділянку з боку нахилу.
5. Зазвичай до купується металочерепиці додається детальна інструкція по монтажу. Її рекомендується уважно вивчити, так як всі види матеріалу мають свої особливості, їх необхідно знати і враховувати при монтажі.

кріплення металочерепиці саморізами: схема і поради

Корисне відео

А тепер пропонуємо вам подивитися відео за самостійним кріпленню черепиці до обрешітки:

висновок

Кріплення металочерепиці - процес не стільки складний, скільки вимагає уваги і певних знань. Перш, ніж починати роботи, треба детально з'ясувати собі всі аспекти питання, підготувати матеріали і інструменти. Тепер ви знаєте, як закріпити металочерепицю на даху і зможете використовувати отримані знання при монтажі даху.

Самостійне кріплення металочерепиці буде успішним тільки тоді, коли людина ясно уявляє собі всі етапи роботи і розуміє черговість і правила установки всіх елементів. Тоді термін служби покрівлі буде максимальним і не зажадає ремонтів або переробок.